Итак, сразу после окончания сессии (середина июня) мне довелось съездить на несколько дней в Норвегию (Осло, Тромсе) и на Шпицберген (они его называют Svalbard). Собственно об этом я и хотел бы рассказать рассказ, как обычно, не будет кратким. Впечатлений масса и всем хочется поделиться

Поездка началась стандартно — выезд в Финляндию. К сожалению, лишний раз подтверждается тот факт, что лететь куда-либо из России намного дороже, чем из маленькой северной страны. Вечером 9го июня мы выехали по направлению к Иматре. Там заночевали у друзей и в первой половине дня поехали в Хельсинки. Мы решили совместить приятное с... приятным и посетить матч отборочного цикла Чемпионата Мира 2010 Финляндия — Россия. По пути в Хельсинки нас остановили местные стражи закона, чтобы проверить наличие алкоголя в крови у водителя. Его не оказалось и мы поехали дальше. Собственно, такое я видел впервые, акция была спланированной и явно была связана с футбольным матчем приехав в Хельсинки и протащившись по всем вечерним пробкам этого замечательного города, мы зашли в магазин Verkkokauppa, где меня уже ждал долгожданный Macbook Pro и Apple Cinema 24" (+ всякая мелочь). К сожалению, не только билеты на самолёт в Финляндии существенно дешевле, чем в России В общем, забрали ноутбук, пошли перекусить и отправились на футбол. На футболе пересёкся со своим одногруппником Мишей, с которым мы сидели на одном секторе. Хорошо поболели, результат более, чем устроил. «Снежки» (они же финны) болеют ну очень забавно, мы с них долго пёрлись. На секторе наших и финнов было в пропорции 70 к 30 в нашу пользу. Местные стражи порядка вели себя в достаточной степени мирно, хотя в Б16 было несколько заварушек (чисто визуально). В нашем секторе (Б17) было поспокойней, хотя тоже ходили, высматривали что-то. Вираж к концу матча оцепили «космонавты». Они выстроились в шеренгу, перекрыв путь фанатам на поле. На них, кстати, было довольно забавно смотреть. Наши бросают файер или ещё что-то, и те прыгают от неё в стиле «вспышка слева», как будто это, как минимум, граната хотя пару ракетниц рядом с ними наши всё-таки взорвали, так что, может, это они правильно делали

После футбола, пройдя по городу, мы поехали ночевать под Котку. На следующее утро у нас был перелёт Хельсинки (Вантаа) — Осло — Тромсё — Лонгйир. Да, достаточно жестоко, хотя перелёты короткие. Утром вылетели из Хельсинки в Осло. В Норвегии пришлось получать багаж и проходить через таможню (естественно, по зелёному коридору, что автоматически сводит пользу от подобной меры со стороны норвежцев к нулю) и заново сдавать багаж. Из Осло в Тромсё тоже долетели нормально. Тромсё, кстати, это уже за полярным кругом, так далеко на севере я был впервые в жизни. Тромсё оказался совсем маленьким городком с какими-то 65000 населения. Погода была отвратная — тучи, моросящий дождь и холодный ветер. Типично для этих краёв. Мои родители были там же примерно через две недели,йц и у них было солнце. Повезло, блин! А мы ходили закутанные в свитера и куртки. Местных мы видели даже в шортах и футболах — привыкшие, видимо городок расположен, фактически, на острове и прилегающей к нему частях материка. Понять сложно — проще посмотреть, и всё станет понятно. Городок приятный, хотя ничего «ахового» я в нём не нашёл. Тут есть необычная арктическая церковь, полярный музей с интересной экспозицией, океанариум. Можно подняться на гору на подъёмнике, оттуда открывается хороший вид на весь город (мы). Несмотря на то что Тромсё совсем маленький, в нём много туннелей, мостов, хорошие дороги. Инфраструктура развита, аэропорт вполне себе ничего. С ценами я ничего так и не понял. С одной стороны, хорошо поесть в приличном кафе-ресторане без крепкого алкоголя — 50 евро на человека. С другой стороны, такси дважды через весь город с учётом 40-минутного простоя (пока мы поднимались на гору и спускались) — 3000 рублей. Недёшево, но и не Санкт-Петербург всё-таки.

Вечером мы, измученные сложным днём, приехали в аэропорт Тромсе. За 15 минут до вылета мы узнали, что рейс задерживается на час. Это нас не особо вдохновило, и мы легли спать прямо в аэропорту. Как выяснилось позже, наш самолёт сломался, и авиакомпания вызвала из Осло запасной самолёт, который нас с часовым опозданием доставил в Лонгйир (у этого города много вариантов написания, я буду использовать именно этот). Печален факт задержки был, в первую очередь, потому, что на следующее утро в 8:30 у нас уже был отъезд от отеля на первую экскурсию. Выйдя из аэропорта, мы сели в автобус компании SAS и поехали в отель. Через 10 минут (в 2:30 ночи по местному времени) мы уже были в Radisson SAS Polar Hotel. Этот отель считается лучшим на Шпицбергене, хотя сам по себе достаточно примитивен: комплекс из двухэтажных полудеревянных зданий с достаточно скудными номерами-аппартаментами, в которых стоят двухэтажные кровати Но еда и сервис — блеск (есть даже бесплатный интернет)! Легли спать мы, в итоге, в три ночи. Два дня по пять часов с учётом перелётов и прогулок — непросто для организма, ослабленного сложной сессией в Университете. Тем не менее, мы держались.

Утром мы вышли из отеля и поехали на первую нашу экскурсию — экскурсию в Баренцбург — российский город на Шпицбергене. Ожиданий было масса. Сев на кораблик с интересным названием Polargirl, мы отправились в один из заливов, где ещё стоял лёд для того, чтобы попытаться найти моржей и котиков. А, возможно, и белых медведе. Приплыли. Немного пофотографировались на фоне снега и гор (ещё, ещё и ещё), ни котиков, ни моржей, ни кого бы то ни было ещё не нашли. После этого направились в город Баренцбург. При этом англоязычный экскурсовод уверял нас, что вчера животных в том месте было очень много. Ну-ну...

В промежутке между заливом и Баренцбургом мы успели сделать целых 2 вещи: поесть и немного вздремнуть. Кормили нас настоящей норвежской едой, а именно, варёной картошкой и морковкой, запеканкой из макарон и рыбы. По понятным причинам подобное сочетание понравилось не всем. Я, будучи почти всеядным (благодаря тому, что умею относиться к еде, как к средству насыщения и не более), съел всё за милую душу. Удовольствие, правда, получил едва ли. После обеда мы фотографировались на палубах, пили чай и даже немного вздремнули — всё-таки день накануне нас немного вымотал.

Дорога до Баренцбурга у нас заняла примерно 1,5-2 часа. Качка была не очень сильной, но она ощущалась, и некоторым пассажирам было не очень комфортно. И вот он, наконец, наш город на Шпицбергене, встречает нас. С одной стороны, дружелюбно, с другой стороны, с мрачным безразличием. Ну что мы хотели увидеть в шахтёрском городке в заполярье? Дворцы и роскошь Петербурга? Нет, всё грубо и по-мужски. Так и должно быть. Причалив, мы сразу услышали русскую речь. Механик и наш экскурсовод (по совместительству руководитель местного турбюро) обсуждали, что неплохо было бы поменять пантоны (большие колёса от грузовика), которые предохраняют корабль от ударов о причал.

Порт выглядел мрачно. Мы спустились с корабля в числе первых, поздоровались с земляком, который явно был рад нас видеть. По его словам, наших приезжает не так уж и много. В основном, приезжают туристы из Европы, поэтому он много и охотно нам рассказывал о городе на русском, пока мы переходили от одной достопримечательности к другой. Остальным туристам это не очень нравилось После экскурсии мы ещё с ним поболтали минут 20 — очень интересный оказался человек с интересной судьбой. Сам украинец, папа шахтёр, поэтому детство провёл на Колыме, потом переехал на Шпицберген. Вот так вот в жизни бывает.

Экскурсия началась с рассказа про историю города. Думаю, её я пересказывать на память не буду — проще прочитать всё в Википедии. А вот об отдельных сооружениях и просто интересных моментах я расскажу с удовольствием.

Баренцбург — это шахтёрский город. Добывается там уголь, которым очень богат Шпицберген. Сейчас в городе живёт около 300 человек. В лучшие годы там жило до 1200 человек. Живут там только шахтёры, их семьи и обслуживающий персонал. Больше там жить некому и делать нечего. Город насквозь пропитан духом СССР. Здания, плакаты (ещё), вывески — всё здесь напоминают об эпохе СССР.

Жить в таком климате тяжело. Особенно непросто пережить полярную ночь. Поэтому люди там работают, как правило, посменно. Приезжают на год, а потом уезжают. Хотя есть и исключения. Например, жил там один человек по имени Иван Старостин. Он прожил там 23 (или около того) зим подряд. Его именем названа главная улица города (мы). Он был одним из строителей водопровода, а потом долгое время отвечал за его работу. Что за водопровод? Дело в том, что пресная вода берётся с другого берега. Там есть большое пресное озеро. Поэтому труба проложена прямо по дну моря. На том берегу есть небольшой домик, где и жил Иван Старостин, следил за тем, чтобы водоснабжение работало, как надо. Жить в одиночеств всю зиму неприятно, даже если откинуть тот факт, что это опасно — белые медведи непрочь покушать свежего мяска. Такую длинную и тёмную зиму даже в компании пережить не так уж и просто. Гид нам рассказывал, что депрессия доводила некоторых шахтёров до суицида.

Зачем вообще нужен Баренцбург? Добыча угля? Нет, конечно. Этот уголь, на самом деле, никому не нужен. Подумайте — в Англии шахты закрывают, а на Шпибергене всё работает... не странно? Львиную часть добытого в Баренцбурге тратят на то, чтобы обеспечить сам город теплом. Остальную часть продают. Нам рассказывали о заказах из Испании, Португалии. Уверен, что добыча абсолютно нерентабельна или рентабельность стремится к нулю. Суть заключается в присутствии страны на Шпицбергене. Первооткрывателями, вопреки заверениям норвежцев, являются не викинги, а поморы. Это исконно наша территория. Сейчас на Шпицбергене живут норвежцы, их большинство, русские и 8 поляков. Поэтому очень важно наше присутствие. Политика, господа кстати, около года назад в шахте произошёл пожар. Только этим летом добычу опять запустили. Пока что весь добываемый уголь идёт на обеспечение города теплом и горячей водой. Не поверю я, что это действительно экономически целесообразно.

Что касается белых медведей, то их действительно там немало. Зимой темно и что происходит на льду просто не видно. Когда приходит весна, можно увидеть немало следов этих крупных зверей, которые в голодные времена не боятся рискнуть подойти поближе к человеку. Бывали случаи, когда медведи приходили в Баренцбург. Например, на 9 мая многие делали шашлык на берегу, праздновали. Запах мяса заставил одного из медведей подойти совсем близко. Однажды медведь пришёл в город и съел собаку, после чего его пришлось застрелить. Ещё был случай, когда медведь забрёл в город и лёг под здание гостиницы — ему там показалось тепло. Бывали случаи, когда медведь «нападал» на холодильник, который представляет из себя железный ящик, висящий у окна. Белые медведи представляют угрозу, особенно зимой, когда ничего не видно. Правда, про случаи нападения на человека в Баренцбурге нам не рассказывали. А вот про случай в столице Шпицбергена — Лонгйире, нам рассказали. Несколько лет назад две студентки пошли в горы прогуляться. Далеко уходить не собирались — просто хотели подняться на гору. Дело было весной. Там они и повстречали белого медведя. Одну из девушек он растерзал, вторая успела убежать. Медведя, конечно, убили, но вряд ли от этого кому-то легче.

Основным транспортом в Баренцбурге являются ноги, велосипед и машина, хотя последняя не нужна совсем. В городе, в сущности, одна улица. Кстати, машины и автобус ездят без государственных номеров. ГАИшников нет — делай, что хочешь, права не отнимут. Мы видели, как лихо они там машину водят Хотя дорожные знаки стоят (1, 2, 3), что улыбнуло. Хорошо хоть светофоров нет. Добраться до Баренцбурга можно также несколькими путями: на корабле, на вертолёте, на гидросамолёте. Зимой ещё можно на снегоходе, однако это самый опасный и сложный вариант. На машине, даже самой проходимой, до Баренцбурга доехать нельзя — просто нет дороги.

В городке есть хорошо оснащённый спортивный центр. Ежегодно в нём проводятся соревнования по нескольким видам спорта между Россией и Норвегией. В последний раз верх, увы, одержали норвежцы. Есть аптека, больница, правда из врачей только несколько терапевтов, стоматолог и хирург. Рожать на Шпицбергене никому нельзя, только на материке. Причина в том, что норвежцы, которые управляют архипелагом, боятся, что люди, родившиеся на Шпицбергене, объединившись в одно большое и мощное коммьюнити, рано или поздно захотят независимости. В городе есть несколько жилых домов, ряд из них сейчас не используется (на ремонте (ближе) или заброшены). Есть памятник Ленину. Это самый северный в мире памятник вождю пролетариата с маленькой оговоркой: ещё один памятник есть в городе Пирамида. Этот шахтёрский город расположен немного северней, но в данный момент там никого нет (рассказывают только про какого-то психа-немца, который живёт там один), шахта и город законсервированы. У наших есть планы по восстановлению города, туда планируют возить туристов. И первые шаги уже сделаны. Кстати, на Шпицбергене расположено самое северное постоянное общественное поселение в мире — Ню-Олесунд. Это небольшой (зимой — 30 человек, летом — до 120) посёлок, в котором трудятся, в основном, учёные. Это научно-исследовательский центр Шпицбергена. Шпицберген — это вообще место, куда ежегодно приезжает немало учёных. Здесь они проводят эксперименты, общаются с коллегами, изучают местную природу. На вершине одной из гор рядом с Лонгйиром стоит специальная, как нам объяснили, метеостанция. С её помощью учёные изучают атмосферу и воздух. Кстати, в Лонгйире есть филиал университета. Какого точно университета, я, правда, не понял.

Но вернёмся к Баренцбургу. В городе есть школа и детский сад. Всего на Шпицбергене живёт, кажется, 7 детей. Двух вполне счастливых девочек мы видели на качелях, когда уже шли обратно к кораблю. Кстати, сейчас в Баренцбурге есть телевещание (раньше было только радио), высокоскоростной интернет. В городе даже стоит вышка Мегафона! Жители Шпицбергена имеют специальный тариф, к которому мы, туристы, не можем подключиться. Зато они, фактически, находятся не в роуминге. Классно подключиться у нас, кстати, действительно не получилось, а жалко.

В городе ещё есть бар-столовая, гостиница, почта, музей. В музей вход платный, но там нам абсолютно бесплатно (уверен, потому что мы русские) провели экспресс-экскурсию. Полноценную экскурсию провести было невозможно из-за нехватки времени — мы торопились обратно на корабль. Музей на удивление хорош. Много интересных экспонатов, нам очень понравилось, экскурсовод очень грамотно провёл экскурсию, показав нам всё самое интересное.

Ещё в Баренцбурге есть памятник погибшим морякам парохода «Геркулес». А в память пассажиров, погибших в авиакатастрофе, которая произошла в 10 километрах от Лонгйира (ниже про это я пишу подробнее), построена церквушка. Попасть в это церквушку, к большому сожалению, мы уже не успели.

В городе есть также представительство власти (местная администрация, Консульство РФ), вертолётная площадка, небольшой концертный зал, в котором регулярно проходят разные праздники и представления.

Пожалуй, это все здания в городе, которые могут представить реальный интерес для туриста. Впечатление о городе очень приятное, о людях — очень-очень приятное. Дружелюбно, мило. Виды открываются потрясающие (1, 2, 3. На первой фотографии красивые цвета, неправда ли?). Очень радостно, что есть и наше представительство в этой прекрасной северной земле. И очень грустно, что не все про это знают, не все помнят, что Шпицберген — это и наша земля, на которой работают и трудятся наши люди.

Напоследок мы закупились сувенирами в одной из двух сувенирных лавок. Покупки делали на кроны — такие порядки. Кстати, ещё во времена СССР была отдельная монета с изображением то ли Баренцбурга, то ли Пирамиды, то ли в целом Шпицбергена. Тепло распрощавшись с экскурсоводом, мы сели на кораблик и отчалили. Ещё несколько раз мы ему махали и желали удачи.

На обратном пути мы проплывали мимо ещё одного нашего городка. Хотя нет. Городом это точно не назвать. Мы проплывали мимо ма-а-а-а-ленького шахтёрского посёлка Грумант. Там всего несколько домов. Сейчас посёлок и шахта законсервированы. Особенно интересного там ничего нет — заброшенные дома (ещё) и всё. Разве что интересен тот факт, что к городу корабли никогда не подходили. Наши сделали в горе туннель и выход из скалы в сторону моря. Через этот туннель уголь и доставлялся на корабли.

Ещё мы видели птичий базар, красивые склоны гор, которые в июле-августе становятся совсем зелёными. Уэе через 40-45 минут мы вернулись в отель. Уставшие, но очень довольные, мы привели себя в порядок и пошли прогуляться. Почти всё уже, к сожалению, было закрыто. Поэтому шоппинг пришлось отложить. Из открытого был только местный клуб-бар, в котором в эти дни как раз проходил фест. Вечером я на него заглянул (одна их площадок находилась в баре нашего отеля) — был немного шокирован норвежцами. Казалось бы, такие спокойные, тихие северные люди. Но дай им алкоголь, включи погромче рок, и они превращаются в дикарей. В итоге, вместо шоппинга мы просто пошли на ужин. На выбор был либо шведский стол, либо але-карт. Русскоговорящая и очень симпатичная девушка из славного города Калининград помогла нам определиться с выбором, рассказала, что, где и как. И не только про ресторан и еду, а вообще про Лонгйир. Оказывается, она приехала сюда на заработки, уже во второй раз. После консультаций у этой девушки (звали её Лия) мы выбрали шведский стол. Выбрали мы его потому, что там было много экзотической для нас еды. К примеру, карпаччо из кита, мясо морского котика, колбаски из оленя и так далее. Всё очень вкусно, особенно карпаччо из кита, ммм! Кстати, китобойство зепрещено в мире. Только 3 страны (Россия, Норвегия и Япония) отказались подписать договор о запрете китобойства. Так что поесть мясо кита — это уникальная возможность, которую очень не хотелось упускать.

Дело шло к ночи, хотя по тому, как ярко на улице светило солнце, я бы не сказал, что была ночь. Вот они, проделки полярного дня Поиграв немного в карты, мы отправились спать. Заснуть было не очень просто. Занавески были жёлтыми и пропускали противный жёлтый свет, который к тому же был довольно ярким. Тем не менее, усталость взяла своё. И хорошо. На следующий день нас ждала ещё одна очень интересная экскурсия.

Встали, позавтракали, всё в торопях. И вот мы стоим на крыльце отеля и ждём, когда за нами приедут. Ожидание продлилось недолго — молодой длинноволосый мужчина вылезает из Range Rover и зовёт нас. Говорит, что он будет сегодня нашим экскурсоводом. Как парня зовут, я, к сожалению, забыл. Родом он из Бельгии, ему около 25-27 лет. На Шпицбергене он живёт уже 3 года, занимается тем, что ухаживает за собаками. Работа ему очень нравится, на Шпицбергене он чувствует себя прекрасно. У него есть мечта — поехать на Камчатку. Вот такой вот паренёк мы с ним говорили на английском. Не знаю уж, мы действительно везунчики, что нам так везло с экскурсоводами, или они там все такие хорошие.

Экскурсовод нам вкратце рассказал, что наш ждёт. Итак, мы должны были подняться на гору, где начинался один из ледников. Оттуда мы на снегоступах осуществляли восхождение к его вершине и обратно. Затем мы возвращались вниз к подножию горы, обедали и потом на собачьей упряжке ехали обратно в Лонгйир. Звучало очень интересно. Перед тем, как поехать на гору, мы заезжаем в собачий питомник. Молодой бельгиец занимается разведением, обучением, дрессировкой и тренировками собак. Порода — хаски. Точнее, не совсем хаски. Местные собаки — это смесь гренландской собаки и Аляскинской хаски. Собак действительно много, нас ведут к щенкам и их маме. Какие же они милые и активные! Пока мы фотографировались и гладили их и собаку-маму, которая, видя радость щенков и наш безобидный вид, была совсем не против, щенки упорно пытались развязать нам шнурки, порвать штаны, лямку от фотоаппарата и т.д. В общем, всем такая умиляющая картина понравилась, щенята на пять баллов. Но вот пора ехать. В багажнике с нами едет одна из взрослых собак по кличке Мирак. Его берут для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Конечно, вероятность встретить белого медведя так близко от поселений человека и в такое время года крайне мала, но она есть. Поэтому наш экскурсовод берёт с собой ружьё и собаку. Мирак — охотник от природы. Он учует медведя на большом расстоянии и оповестит нас об этом громким лаем. Чем ближе медведь, тем громче лает собака, тем более агрессивной она становится. Но не всегда собака может почуять медведя — проблема, к примеру, в ветре, который может помешать собаке. На этот случай и берут ружьё. Кстати, лай — это не признак того, что собака боится и чует опасность. Отнюдь. На деле медведь боится собаку, а не наоборот. В очной встрече ещё непонятно, кто победит. Медведь боится громких звуков, кроме того, собака просто для него опасна. При встрече она кинется на медведя без страха в глазах — такая уж порода. Поэтому Мирак — отличный защитник. Кстати, у нас в отеле и в Баренцбурге висела информация о том, как себя вести, если вы встретили медведя. Написано там всего довольно много, но в кратце — нельзя убегать, нельзя притворяться мёртвым — именно так часто выглядит любимое лакомство медведя — морские котики и нерпа. Можно чем-нибудь греметь, кричать, махать чем-нибудь длинным. Ещё можно скинуть с себя часть одежды и бросить в его сторону — пока он будет изучать кинутый ему предмет, вы выиграете немного времени, чтобы, к примеру, вернуться в дом или сесть на снегоход. Если медведь не очень голоден, он зачастую предпочтёт обойти вас стороной. Важно понимать, что ваша встреча с медведем — это опасность и для вас, и для него. Если он вас убьёт, то умрёт и сам. Поэтому в целях безопасности и людей, и медведей, которых осталось не так много, крайне рекомендуется самим никуда далеко не ходить.

На вершине горы мы увидели комплекс из нескольких больших спутниковых тарелок. Это связь Шпицбергена. Это интернет (самый быстрый в мире), это сотовая и телефонная связь. Там же мы увидели группу туристов, которая отправлялась куда-то на собачьей упряжке. Мысленно представив, сколько нам нужно будет сейчас пройти на стегоступах, мы даже немного позавидовали им. Затем был краткий инструктаж, мы одели снегоступы и в путь. Дорога туда и обратно у нас заняла около 3 часов. Это были не простые 3 часа: во-первых, усталость, во-вторых, в пуховике жарко, без него — холодно, в-третьих, яркое солнце, от которого на леднике спасают только очки. В сумме, по примерным прикидкам, мы прошли 10 километров +/- 1 километр. Обратный путь был проще — много шли под гору, а не в гору. Мне дорога далась не очень тяжело, моим 3 попутчикам было сложней, но все успешно добрались до вершины и спустились обратно. На вершине у нас был 10-минутный отдых с горячим шоколадом, печеньем, фотосессией на фоне природы и с собакой (ещё, ещё, ещё и ещё). Впечатлений масса, было было очень интересно слушать рассказ экскурсовода. Ну и пейзажи (1, 2, 3), конечно... это просто что-то. Вырваться из летнего Петербурга, по которому как снег летает тополиный пух, и поехать далеко на север, где снежные горы, свежий воздух и холодный ветер. Это уже само по себе очень классно. Кстати, нам показали примерное место, где в 1996 году разбился самолёт Ту-154М Внуковских авиалиний. Вот фотография. За этим склоном, между гор и упал самолёт. Подробней про авакатастрофу можно прочитать тут и тут. На месте падения возведён памятник погибшим... очень хотелось туда сходить, но у нас не было возможности из-за нехватки времени...

Вернувшись в точку, из которой мы стартовали, мы сняли снегоступы, выпили немного холодного пива и спустились на машине к подножию горы. По пути мы увидели лежащий в овраге перевернутый рейсовый автобус. Гид рассказал, что его специально туда положил «Красный Крест» в назидание тем, кто неаккуратно и быстро ездит по местному «серпантину». У подножия горы в комплексе из нескольких зданий без электричества нас ждал обед. Потратив где-то 30-40 минут на очень и очень вкусный обед (не то, что днём ранее на корабле...), распитие местной водки и просмотр фильма про Шпицберген, мы вышли на улицу. Следующим по плану было возвращение в Лонгйир на собачьей упряжке. Тут же нас ждало 20-25 собак в клетках. Поразительные создания когда вышел наш гид, держа в руках упряжки, то собаки как с цепи сорвались. Они метались по клетке, как будто их оса ужалила. Все до единой хотели в упряжку. Как пояснил нам гид, в этом смысл их жизни. Хаски не могут быть счастливы, если не работают. Быть в упряжке — это для них большое удовольствие, а не труд. На вопрос: а насколько они вообще выносливы, гид нам ответил, что сегодняшняя утренняя прогулка была для уже немолодого Мирака не более чем разминкой. На этих собаках ездят на дистанции свыше 2000 километров. Впечатляет. И даже с учётом всего этого... такого рвения к труду я никогда не видел. Собаки, которые вынуждены были остаться, пытались сделать всё, чтобы хозяин изменил своё решение, выли, грызли клетку, делали подкоп, прыгали. На них больно было смотреть. Но наш гид был непреклонен. Он взял с собой 10-12 собак, распределил их по парам. Тут важно, чтобы собаки могли работать в команде, не подрались. Кроме того, они должны быть примерно одинаковой силы. И вот всё готово. Галдёж стоит бешеный — лают собаки в упряжке, лают собаки, которых оставили на «базе». Наш гид даёт собакам команду, и всё вокруг вдруг замолкает. Тишина. Собаки, которых оставили на базе поняли, что сегодня им побегать не судьба, а собаки в упряжке на 100% сосредоточились на беге. Первые 4 собаки в упряжке — самые сильные и выносливые. Они тянут нашу тележку за собой, остальные тоже тянут, помогают, но они изначально слабее и менее выносливые. В упряжке был и наш Мирак. Через несколько километров его, правда, посадили в нашу тележку. Он устал. Как он показал усталость? Сначала становится видно, что он уже не тянет тележку, а просто бежит рядом. Затем собака начинает поворачивать голову и смотреть на хозяина. Оставшуюся дорогу Мирак ехал с нами под скамейкой — стыдно ему было, видимо Остальные собаки бежали на очень хорошей скорости. Кому-то это давалось проще, кому-то тяжелее. Дважды мы остановились на водопой (ещё, ещё и ещё) — собакам нужно было не только попить, но и смочить лапы, т.к. бежать по асфальту — ещё то удовольствие. Первые 4 (а особенно, конечно, первые 2) собаки показали себя просто великолепно. Дистанция им далась легко, бежали они ладно — красота. Вообще, собаки очень красивые. Привезли они нас, в итоге, обратно на собачью ферму (или питомник, неважно). Там мы ещё немного пофотографировались с щенятами и попрощались с Мираком . Ещё нам показали лежбище птиц, которое находится прямо рядом с фермой. Дело в том, что птицы не случайно расположились прямо у фермы. Их главный враг — лисы. А лисы боятся подходить так близко к собакам. Так что собаки, сами того не подозревая, охраняют покой птиц. А птицы эти не простые. Это гага. Пух самок — гагачий пух — стоит о-о-очень дорого и очень ценится. Так что люди заинтересованы в покое птиц. Хотя птицы и сами, наверное, могут себя защитить. Один из оленей имел неосторожность подойти близко к гнезду гаги. Та, недолго думая, с криком и визгами побежала в сторону оленя, чем вынудила его отойти, а потом и вовсе «делать ноги». И зачем им тогда охрана?

В питомнике нас посадили автомобиль и отвезли в отель. Сложный день подошёл к концу. Взглянув на часы, мы обнаружили, что у нас осталось совсем немного времени, чтобы пройтись по местным магазинам. В местный музей из-за напряжённой программы и особенностей режима работы этого заведения мы и так не смогли попасть, так хотелось хотя бы посмотреть, какие тут есть сувениры. В одном из магазинов мы закупились магнитиками и прочей лабудой. Пошли в отель, по пути увидели неплохую машину — Subaru Empreza STI. Зачем она тут нужна и где на ней тут ездить, я так и не понял... Хотя шутка ли, но в Лонгйире мы видели даже лимузин...

Кстати, о магазинах в Лонгйире и вообще общественных местах. При входе в здания висит знак «вносить оружие запрещено». Дело в том, что из-за угрозы нападения белого медведя людям разрешено носить с собой оружие. Но в магазины, на почту и в бары просят оружие не вносить Ну и чтобы было понятно, что такое Лонгйир — несколько кадров из города — 1, 2, 3.

Позже был ужин, игра в карты и... сон. Рано утром нам нужно было уезжать в аэропорт. Так и вышло. Рано утром мы уже сидели в зале ожидания местного аэропорта. Вообще, аэропорт там маленький. По сути, это один большой ангар с несколькими секциями. Однако, всё аккуратно и цивильно. На взлётно-посадочной полосе стоял всего один самолёт, в который мы и сели. Вообще в день в Лонгйир летает не так много рейсов (3-5). Мы вылетели в Осло. Дорога пролетела для меня незаметно, так как я довольно быстро уснул. В Осло у нас было несколько часов на осмотр достопримечательностей. Мы погуляли по городу, зашли в парк скульптур Вигеланда (ещё), были у Королевского дворца, прошлись по пешеходной улочке, были на берегу и смотрели на Осло-Фьорд. Город мне не очень понравился. Какой-то он никакой. Не знаю даже, в чём дело. Мило, аккуратно, но ничего особенного. Из тройки Стокгольм-Хельсинки-Осло мне больше всего нравится, естественно, Стокгольм. А Осло и Хельсинки оба какие-то... никакие. Но это дело вкуса. Вечером мы вылетели обратно в Хельсинки. Там до Котки, ночёвка, дорога до границы, граница и... домой всё. На этом поездка закончилась — последний кадр был сделан у вокзала.

Впечатлений осталась масса. Очень хочется съездить на Шпицберген ещё. Причём на недельку-полторы и зимой. Набор экскурсий и приключений совершенно другой. Кроме того, можно посмотреть на северные сияния, которых я, к большому сожалению, пока не видел. Авось когда-нибудь действительно туда вернусь Посмотрим.

P.S. Все фотографии доступны Вконтакте и на Планетоид.ру.

Сразу оговорюсь, что в большинстве своём речь пойдёт об Индии, так как с Мальдивами и так всё понятно, а на Шри-Ланке мы были всего 1 день. Надеюсь, у меня получилось хорошо описать свои впечатления и наблюдения. Извиняюсь за много букв, но меньше никак не получилось. Чтобы пост-отчёт не превратился в книгу, мне и так пришлось опустить всё описание достопримечательностей. Подробно узнать про ту или иную достопримечательность можно, просто перейдя по соответствующей ссылке, которая приведёт вас в Википедию

Целиком фотоальбом можно посмотреть у меня в профиле Вконтакте, сюда его я решил не выкладывать Вконтакте, кстати, все фотографии мною откомментированы

День 1. Индия. Дели (Старый Дели)

Главной нашей задачей было за 6 дней охватить максимум Индии, поэтому каждый день был предельно насыщен. По прилёту (рейс Finair Хельсинки – Дели, в полёте 6:40) мы решили сразу поменять немного денег. Мне казалось, что обычно в аэропорту самый грабительский курс, но тут всё наоборот. Курс рупии был 48,10 за доллар. Лучше курса мы потом не видели ни в отелях, ни в обменниках (правда, мы видели только те обменники, которые находились близ туристических мест). Первый шок мы испытали в туалете аэропорта, где сомнительного вида женщины предлагали нам бумажные салфетки для вытирания рук за деньги Это было как-то необычно для нас.

В аэропорту нас встретили гид и водитель. Гид оказался молодым человеком с неплохим знанием русского языка по имени Кришна. Водителя не помню как звали, по факту он оказался просто супер-водилой! Важность этого момента станет понятной ближе к концу поста.

Нас разместили в отеле 4 звезды (Ashok Grand Resort). Вообще нас предупреждали, что если желателен комфорт, нормальная еда, которая не вызывает особых подозрений, и чистота, то отель ниже 4 звёзд брать нельзя. Наш отель оказался нормальным, хотя до европейских 4-х звёзд ему далеко. Шведский стол бедный, wi-fi фурычит с трудом, иногда выключают свет (хотя это норма жизни в Индии), не очень-то и чисто, в номерах очень холодно. Техника (телевизор, обогреватель) видали, наверное, самого Махатму Ганди в общем, отель на нормальные 4 звезды явно не тянул (на обратном пути мы жили в этом же отеле и номер нам достался куда лучше, так что не всё так плохо).

Слегка очухавшись, мы поехали на экскурсию в Старый Дели. Нас ждал культурный шок. В Старом Дели мы посетили три храма. Один храм сикхов, мусульманскую мечеть и один индусский. Сначала мы поехали в мечеть Джама Масджид (Jama Masjid). Она, кстати, является самой большой в Индии. Немного погуляв, послушав гида, мы поехали дальше. В мечети ничего примечательного не было, всё было похоже не на святое место, а на место сбора народа, на тусовочное место. Вот кто-то общается, вот ребятишки гоняют голубей. В общем, странно. Далее был храм сикхов, который нас больше всего и убил. Вход только босиком, в головном уборе (всё выдавалось/забиралось в специальной туристической точке у входа в храм), народу тьма – от млада до велика, все при нарядах, в своих “шапках”-чулпанах, которые называются Keski. Кстати, у мужчин-сикхов при себе всегда должны быть 5 вещей: Kesha (нетронутые волосы, спрятанные под чалму (Keski)), Kangsha — гребень, поддерживающий волосы, Kara — стальной браслет, Kachla — нижнее белье, Kirpan — меч или кинжал, спрятанный под одеждой. По моим наблюдениям, кинжал у них всегда при себе толпа в храме огромная, дети бегают, кто-то молится, кто-то фотографирует, из стареньких динамиков под странную музыку забавным голосом вещает какой-то дедушка. В общем, полный бедлам, шум и гам. Посреди храма большой водоём (там рыбки, кстати, плавали), в котором все желающие купаются, умываются святой водой и так далее. Антисанитария полная. Всё осмотрев, мы отправились на выход. Зашли в помещение для туристов, нацепили обратно кроссовки и пошли к машине. По пути нас окружила толпа индусов с различными товарами: сувенирами, книжками, игрушками, шариками, национальными инструментами. Наш гид сразу нас предупредил, что лучше у них ничего не покупать. Во-первых, ширпотреб. Во-вторых, если купишь или проявишь заинтересованность, то они не отлипнут и придётся что-то купить у каждого. Продравшись сквозь толпу, пытаясь изобразить полное безразличие ко всему происходящему, мы пошли по направлению к стоянке. Тут нас ждал первый шок, от которого мы отходили долго. К нам подошла женщина, болеющая чем-то очень похожим на проказу. Описывать эту ужасную картину не буду, но даже после фразы “I won’t touch you”, мы решили по-быстрому слинять. Картинка ещё долго не уходила из головы, жутковато, несмотря на то, что этой болезнью просто так не заразиться и она, я где-то слышал, считается болезнью избранных (см. фильм “Плесень”). Шокированные мы направились в индусский храм. Это совсем другое дело. Тихо, чисто, спокойно. Приходят в храм целыми семьями, никакой толпы, беготни. Очень красиво. Храм обставлен богато: золото, драгоценные камни. Понравилось.

Ещё нас свозили на место кремации Махатмы Ганди в парк Радж-Гхат (Rajghat) . Парк не представляет из себя чего-то суперского. Красиво, есть вечный огонь, у которого стоят толпы индусов. В парке люди отдыхают, бегают, играют. В этом парке мы первый раз увидели бурундуков. Начали их фотографировать. Увидев это, к нам подошла женщина-индуска и спросила, чего это мы делаем? В общем, выяснилось, что бурундук — это самое распространённое животное в Индии. Это как для нас голубь. Поэтому удивление индуски вполне объяснимо

Потом нас завезли в магазин с чаем, специями, где мы неплохо затарились, и довезли до отеля. Все были уставшими, поэтому сразу легли спать.

День 2. Индия. Агра

Второй день начался с тяжёлого переезда в Агру. Езды всего 205 километров, но на это мы потратили 5:40. Желающие могут посчитать среднюю скорость. О движении и транспорте я напишу подробно и отдельно, не буду мешать всё в кучу. Приехав в Агру, мы заселились в пятизвёздочный отель Clarks Shiraz. Это уже действительно было похоже на 5 звёзд: чисто, хорошая кухня, персонал, отличный номер, быстрый интернет (правда, за деньги). Мысленно мы пожалели, что тут проведём всего 1 ночь, но в Джайпуре нас по идее ждал отель этой же линейки – Clarks Amer, поэтому мы не очень расстроились. В Агре мы, конечно, в первую очередь, посетили Тадж-Махал (Taj Mahal). Красиво, величественно и очень богато. Огромное здание из белого мрамора с драгоценными камнями. Очень, очень красиво. Предназначение одно – это мавзолей, там лежит тело жены (Мумтаз-Махал) Шах-Джахана. Кстати, это не просто отдельно стоящее здание. Это целый комплекс. Рядом находятся две мечети (симметрично). Одна мечеть действующая, вторая же используется как гостиница для паломников. Подробней всё можно прочитать в Википедии, к чему поверхностный рассказ?

В Агре мы также посетили форт, у которого не только очень красивое оформление, но также очень интересная история. Охраняли форт не только стража, но и тигры, львы, крокодилы. В общем, попасть туда было сложно. Вид открывается очень красивый, в том числе на Тадж-Махал. Как я уже сказал, Тадж-Махал был построен Шах-Джаханом после смерти своей жены, которая умерла при родах (семнадцатых или шестнадцатых, где-то так). Он пребывал в такой печали, что хотел построить и себе Тадж-Махал, но чёрного цвета на другом берегу реки и соединить чёрный Тадж-Махал с белым большим мостом. Его сын Аурангзеб не дал этого сделать и посадил его в тюрьму в форт. Причём комната (темницей это назвать сложно) находилась на самом верху форта, откуда Шах-Джахан мог видеть Тадж-Махал, где покоится его любовь. Романтично, ничего не скажешь Кстати, рассказ нашего гида немного расходится с информацией в Википедии. И кому же верить?

В форте живёт много обезьян, которые ведут себя довольно агрессивно. Тем не менее, некоторые из них непрочь похавать. А вот, например, обезьянка пытается покончить жизнь самоубийством выстрелом в голову. Бедная

После всего этого нас отвезли на Marble factory and Bazaar. Там нам показали фильм о мраморе, который добывается в Индии и предложили пройти в магазин. В общем-то, изначально это позиционировалось как экскурсия, а не шоппинг. На деле же экскурсия и фильм заняли 10 минут, остальное время нас водили по магазину. Надо отдать им должное, они молодцы. У них там чисто, все красиво одеты, предлагают напитки, то-сё, а потом довольных туристов тащат в магазин. Выбор огромный, цены большие (торг уместен), но впаривать эти люди умеют, очень талантливые продавцы, отлично владеющие английским языком. Заставить их от себя отлипнуть практически невозможно. Сколько бы ты не покупал, они всегда предложат ещё. Выбрав несколько вещей из мрамора, мы уже было направились к кассе, но не тут-то было. Якобы напоследок нам предложили подняться на второй этаж, чтобы показать суперкрутой Тадж-Махал, который не продаётся. Ну, мы пошли. Тадж-Махал действительно классный, огромных размеров. Не продаётся, но зато на втором этаже ещё несколько больших отделов с другими товарами и сувенирами, которые продаются. Тут на нас, конечно, опять накинулись. Что-то мы даже купили, все остались рады, хотя их назойливость порядком достала. Подобные “фабрики” преследовали нас во всей поездке по Индии

Уставшие, но довольные мы приехали в гостиницу и легли спать. К слову, примерно так у нас заканчивался каждый день

День 3. Индия. Фатехпур Сикри -> Джайпур

Третий день опять начался с переезда. На этот раз мы ехали из Агры в Джайпур, по пути заезжая в Фатехпур Сикри (Fatehpur Sikri) – заброшенную крепость-город. Заброшена она, к слову, относительно. Своих 30000 в деревне рядом живёт. Эту крепость построил Акбар I (строили 14 лет), но уже через 10 лет после окончания строительства, когда там жило около 200000 человек, стало понятно, что воды катастрофически не хватает, поэтому Акбар I переехал в Агру, а за ним уехали и все остальные. Сейчас крепость – это популярная туристическая дестинация и жители деревни живут, в основном, за счёт туризма. Из фотографий примечательны всего три штуки. На первой изображена спальня махараджи. Всего у него было что-то около 1000 женщин в гареме. Каждую ночь он брал с собой поспать 6-7 женщин. Вопрос: сколько дней ему понадобится, чтобы «попробовать» каждую? Остальные две фотографии больше шуточные особенно понравилась «глубокая глубина»

После Фатехпур Сикри мы потратили ещё несколько часов на дорогу в Джайпур. Казалось, Дели, Агра и Джайпур находятся довольно близко друг к другу, но в Джайпуре было намного жарче (летом температура достигает 46-48 градусов), чем в двух остальных городах. Кроме того, этот город расположен в другом штате – Раджастан. Этот штат имеет самую протяжённую границу с Пакистаном. Джайпур оказался с виду намного более приличным городом, чем все остальные, которые нам суждено было повидать до этого в Индии. Тут и чистый европейский центр, и большие магазины: есть Адидас, фирменный салон Нокиа. Всё довольно цивильно, хотя и не во всех районах. Нас поселили в пятизвёздочном отеле Jaipur Palace. Тут нас ждало огромное разочарование. Этот отель даже близко не стоял с Clarks Shiraz. Тут всё намного проще, ресепшн не очень хорошо говорит по-английски, в нашем номере почти не работал кондиционер, от чего за ночь разболелась голова. Еда огорчила вдвойне. На завтрак ничего европейского не было вообще. Сплошь местная еда, которая не очень привлекала нас своим видом и запахом. Спасибо, сделали нам яичницу хотя бы. Вечером мы направились на Chokhi Dhani (она же Ethnic Village), предварительно заехав ещё на одну фабрику. На этот раз фабрику ювелирный украшений. В Индии много добывают драгоценных и полудрагоценных камней. Изделия очень красивые, камни просто зашибись. Тут экскурсия у нас заняла уже 2 минуты, остальное время нас пытались впарить недешёвые побрякушки. В итоге купили 2 ювелирных украшения с камнями, которые сложно найти в России. Нам пообещали сделать товар “под заказ” (нужный размер кольца + мы сами выбрали камень) и привезти в отель на следующий день. Мы поверили и не ошиблись — всё действительно привезли, как и было обещано. В конце этой “экскурсии” мы решили зайти в туалет, а когда вышли нас ждали работники магазина с кольцами на каждом пальце. Целью было, конечно, вновь заманить нас в магазин и продать что-нибудь ещё. Вообще это регулярно происходит. Говорят, мол, иди сюда, просто глянь, не покупай. А потом прилипнут и не отпускают, ужас. Так вот о Chokhi Dhani. Это красиво оформленная площадка в 200 акров, где можно посмотреть на разные искусства и ремёсла Раджастана. Всем очень понравилось. Там были и фокусники, и разные танцы, и на верблюдах мы покатались (в этом штате из-за нехватки воды очень распространены верблюды), и лабиринт попытались пройти, а я даже потанцевал с индусом на сцене. Больше всего мне понравились девушки с огромным количеством тары на голове. Они с этой ношей и прыгали, и скакали, и по стеклу ходили. Очень необычно. Кроме того, сами девушки очень красивые, что является редкостью в Индии

Поужинав в отеле 5 звёзд, который находится в самой деревне, мы отправились в отель и... да! Легли спать, ибо было очень поздно.

День 4. Индия. Джайпур

На следующий день нас ждала экскурсия по Джайпуру. Тут мы успели посетить дворец махараджи, форт, Дворец Ветров (он же Хава-Махал, Hawa Mahal or the «Palace of Winds»), Джантар-Мантар (древняя обсервотория, Jantar Mantar).

Около форта пролегает большая защитная стена. Как выяснилось, эта стена по своей длине уступает только Великой китайской стене! В форте мы пофотографировались с кобрами (1, 2, 3, 4). Надо сказать, боязно конечно, зуб у них вырван и реальной опасности вроде как и нет, но зуб-то отрастает. И вырвать его можно только тогда, когда он полностью отрастёт, в противном случае придётся расковырять кобре всю пасть. То есть момент, когда зуб отрос, нужно чётко отследить. Откуда мне знать, следили за этим владельцы кобр? Всего было две кобры – Карлос и девочка, имя которой я забыл (Мария что ль?). Шипели хорошо так, кидались только на хозяев туристам даже давали себя гладить. Это невероятное чувство, когда стоишь в полуметре от кобры, которая смотрит на тебя. Страшновато, честно. Но классно, очень классно. Ещё недалеко от форта мы покатались на слонах. Слон огромный, больше африканского. Ест около 400 килограмм в сутки, а стоит $20000. Покататься на нём (за всех) стоит 700 рупий ($14,5). Оценить экономическую целесообразность этого аттракциона непросто, но можно.

После слонов мы побывали в дворце махараджи и древней обсервотории, где находятся куча различных солнечных часов и странных приспособлений, мельком глянули на дворец Ветров. День был насыщенный и мы поехали отдыхать в отель, ибо были сильно утомлены. На следующее утро мы уезжали в национальный парк Rathambore.

День 5. Индия. Национальный парк Rathambore

Рано утром мы выехали по направлению к национальному парку Rathambore. Дорога у нас заняла около 4-5 часов – терпимо, хотя временами дорога практически отсутствовала, где-то пролегала по глухим деревням, где на машину кидалась малышня, завидев европейцев внутри

Приехали в отель Tiger Villa, разместились и передохнули перед сафари. Национальный парк славен своими тиграми (всего их там 34 штуки). Кроме тигров там живут рыси и леопарды, но по понятным причинам их увидеть очень тяжело и подобное можно считать почти фантастикой. Ещё там есть крокодилы, разные змеи, куча разнообразных антилоп (1), попугаев и так далее. Увы, но на вечернем сафари тигров, за которыми мы ехали в первую очередь, мы не обнаружили, как ни старался наш гид. Было довольно жарко и вероятней всего тигры отдыхали вдали от дорог. Слегка расстроенные мы вернулись в отель и узнали насчёт возможности поехать на сафари ещё раз на следующее утро. Такая возможность оказалась и мы подписались на сафари, которое начиналось в 6 утра. Ни фига не выспавшись, мы поехали на это сафари. На улице было страшно холодно (укутались в одеяла и одели куртки), но чем не пожертвуешь ради того, чтобы посмотреть на тигров в их естественной среде обитания. Увы, и в этот раз нам не повезло, видели только следы. Национальный парк поделён на 5 частей. Вечернее сафари пролегало по пятой части, утреннее по первой части. К слову, на утреннем сафари видели тигров в 4ой части парка. Обидно в интернете я вообще читал отзыв, что туристы видели не просто тигров, но и тигра, который охотился и леопардов. Фантастика!

В парке мне удалось сделать пару хороших кадров

Кстати, в сафари мы ездили на переоборудованных грузовичках. Всего было человек 15-18 в каждом грузовичке. Когда мы ехали в первый раз, визжал маленький ребёнок. Гид сказал, что с ним мы тигров точно не увидим. Когда мы ехали второй раз, визжала компания французов. Это ужас. Взрослые вроде, а шутки на уровне детского сада. Поругались с ними, послали куда подальше. Никогда не любил французов, теперь ещё больше не люблю. Ещё итальянцев не люблю. Вот

Хочется отметить отель, в котором мы остановились. Отель просто отличнейший, 4 звезды. Мы были единственными постояльцами (привет, кризис!) и занимали 2 номера из 18, так что все работали только на нас. Сервис прекрасный, всё очень дружелюбно и с улыбкой – приятно. Ужин оказался для нас довольно острым и мы попросили в следующий раз положить меньше специй, которые для индусов являются чем-то само собой разумеющемся. Утром еда была уже действительно не такой острой. Вкусных блюд подавали много, без ограничений. После утреннего сафари мы поехали обратно в Дели. Дорога заняла около 7-8 часов и была довольно утомительной. По прибытию в отель, где мы останавливались и в первый день, у нас было только одно желание – выспаться.

День 6. Индия. Дели (Новый Дели)

На следующий день нас ждала экскурсия по Новому Дели. Мы посетили минарет Кутаб-Минар (Qutab Minar, один из символов Дели), посмотрели на нержавеющую железную колонну, мечеть, на территории которой это всё находится, храм Лотоса (Lotus Temple), официальную резиденцию Президента Индии (Rashtrapati Bhawan) и ворота Индии (India Gate). В форт мы не попали из-за ограниченного количества времени и больших пробок в Дели.

Когда мы осматривали минарет, поблизости было просто огромное количество школьников. Я себя чувствовал по меньшей мере обезьянкой в зоопарке, на которую тыкают пальцами, кричат “Привет!” и прочее. Как будто европейцев никогда не видели, забавные они. Сами минарет и колонна мне понравились. Минарет очень красивый, работа филигранная. На него забраться, увы, не дали, ибо это запрещено вот уже как 20 лет или около того. Когда-то довольно давно там погибло много детей из-за паники, возникшей при эвакуации из минарета (поступило сообщение о бомбе или что-то типа этого). Лестница очень узкая, паника, давка –> результат. Интересно, что, например, в Мюнхене на башню рядом с Мариенплатц с ооочень узким проходом впускают без проблем Минарет номинально находится на территории мечети.

Железная колонна вполне обычная, особенно если отбросить мифичность и мистичность, которые раньше «висели» над ней, ибо никто не мог понять, как она столько лет простояла и не проржавела. Раньше не могли понять, почему она не ржавеет, но «ларчик просто открывался» подробнее можно прочитать в Википедии.

Колонна и минарет, по сути, находятся на территории мечети, которая представляет из себя обычную мечеть, переделанную на скорую руку из индусского храма. Забавно было наблюдать на стенах мечети рисунки с полуобнажёнными женщинами. Странно, что это их не особо смущало

В этом же комплексе (мечеть + минарет + колонна) нас ждала большая фотосессия с бурундуками, которых там море. Они очень забавные, похожи на смесь ящерицы и белки: быстрые, лазают по любым вертикальным поверхностям. Фотосессия, по сути, заключалась в том, что мы фотографировали то, как мы им давали чипсы, а они их хватали и давали быстро дёру

Храм Лотоса очень понравился. Внешне он напоминает сиднейскую оперу. Очень красивая и величественная постройка. Этот храм, соответствующая ему вера объединяют все мировые религии под одним названием — вера Бахаи. Суть в том, что согласно этой вере Бог един, религия едина, человечество едино. На входе про суть веры и правила поведения в храме на нескольких языках рассказывают молодые девушки. В храме ни в коем случае нельзя говорить, издавать посторонние шумы, говорить по телефонам и пр. Там царит полная тишина и люди любой веры могут молиться в этом храме. Поскольку службу вместе нельзя служить (не получится просто), то надо людей объединять по-другому, поэтому вокруг храма стоит большое количество клумб и “совместная служба” заменяется “совместной работой в саду” – интересно и необычно.

Ворота Индии большие и довольно типичные на них вырезаны имена всех, кто погиб, защищая... эээ... не помню. В общем, на ней вырезаны чьи-то имена. В Президентский дворец нас не пустили. Туда пускают 1 или 2 раза в год. Посмотрели на него из-за решётки и только

Пообедав, мы направились в аэропорт, пора было улетать в Коломбо.

День 7. Шри-Ланка (Коломбо) -> Мальдивы (Мале) -> Sun Island Resort

Прилетели в Коломбо поздно вечером. Кое-как найдя свой багаж (там даже ночью неразбериха), мы отправились в отель. Отель оказался чудесным (названия не помню, честно говоря), даже luxury, находился рядом с аэропортом. Всё было окей, за тем исключением, что у нас в номере не было европейской розетки. В смысле не было ни европейской, ни английской. В их местный штекер – ничего не лезет. Пошли на ресепшн, нам дали переходник. Он, правда, не помог – тоже не подходил. Странно это как-то.

Рано утром нас ждал перелёт в Мале. Из Индии на Мальдивы не попасть — у них довольно сложные отношения, так как Индия считает, что Мальдивы — это их территория. На подъезде к аэропорту нас высадили. Дело в том, что через несколько дней в стране праздновался День Независимости и власти боялись террористических акций (к слову, такие акции были через 2 недели после нашего возвращения домой). Поэтому к аэропорту подъезжать машинам запрещалось. Всех высаживали, осматривали (людей с европейской внешностью, к слову, не досматривали) и сажали в автобус, который довозил до дверей аэропорта.

Через 1:15 после того, как мы взлетели в Коломбо, мы сели в Мале. Вышли из самолёта и 100 метров шли тупо по лётному полю до здания аэропорта. Как потом выяснилось, рейсов на Мале не так уж и много, особенно в будние дни. Прошли границу, настала очередь таможни. На Мальдивы запрещено провозить свой алкоголь: любой, совсем. Поэтому всё, что найдёт таможня, надо сдать в камеру хранения (бесплатную). Алкоголь вернут, когда ты будешь улетать обратно. Вот так вот. Так что фенька с «возьму дофига алкоголя и буду каждый день дёшево напиваться» не пройдёт, увы эту лазейку они прикрыли, местный бизнес процветает, ибо алкоголь стоит реально дорого. А ещё на Мальдивах смертная казнь за наркотики… мусульмане, строгие. Хотя это, наверное, и верно.

Вышли из аэропорта — солнце, жарко – красота. Нас встречал представитель турфирмы. Он нас посадил на автобус до гидросамолёта. Да-да-да, мальдивские авиалинии – это гидросамолёты. И только. Построить посадочную полосу на атоллах – занятие непростое, скорее даже просто невозможное. У местных авиалиний свой маленький терминальчик на побережье. Там всё по-взрослому: чек-ин, посадка, инструктаж, то-сё. Выглядит забавно особенно понравилось, что, когда мы сели в самолёт, один из пилотов начал нехотя в темпе быстрого вальса рассказывать нам о правилах поведения во время полёта. Концовка была примерно такой: “Ах, да, у нас тут ещё есть типа бюллетень, где всё это написано, но это туфта. Используйте её как веер, если будет жарко! Хорошего полёта!”. Разгон, взлёт, ууууух никогда не летал на гидросамолётах, но мне чертовски понравилось! А какие виды на атоллы, какие виды… Картинки из книжек ожили.

В качестве справки: Мальдивы – это 1192 остров, 200 из которых населены и 93 из которых – отели.

Через 35 минут мы приземлились между двумя островами, один из которых – наш – Sun Island Resort (вообще остров называется Nalaguraidhoo Island). Это самый большой остров-отель на Мальдивах. Вышли из самолёта на плавучую пристань, за нами приплыл кораблик, который привёз нас на остров. Оооох, какой это отель. Ндааа. Супер, иначе не скажешь. Кучу развлечений: игровые площадки (теннис, футбол, мини-футбол, гольф, бильярд, настольный теннис), кучу баров, пляжи, водные виды спорта, дайвинг, магазины. Всё красиво, вылизано, как на картинках. Глаза разбегаются. На острове не используются деньги. При въезде тебе выдаётся специальная карта и при совершении покупки чего-либо, ты просто расписываешься, а платишь, когда уезжаешь. Эээх, как просто потерять контроль за деньгами при такой системе Цены на острове просто убиться. Понятно, конечно, это Мальдивы… и с острова, знаете ли, никуда не денетесь. Поэтому если бутылка воды – $4,5, если бутылочка пепси – около $9, пиво столько же. Мороженое тоже. Нормальный алкоголь дороже, конечно. В общем, если не хочешь умереть, то разоришься На острове есть свой транспорт – велосипед. Его можно взять в аренду (около $3 в день) и кататься по острову, ибо расстояния не такие уж и маленькие. Сам остров примерно 1600 на 380 метров. Обойти пешком не так просто!

Забавно получилось в день прилёта: за один день мы умудрились покататься на машине, автобусе, самолёте, гидросамолёте, лодке, электромобиле и велосипеде. Собрали полный комплект различных ТС не хватает только вертолёта, наверное

День 8, 9, 10, 11. Sun Island Resort

В течение 4,5 дней на острове мы успели съездить на вечернюю рыбалку и съесть свой улов (я поймал две тропические рыбы ), понырять (снорклинг + дайвинг), покататься на водном мотоцикле, поучаствовать в кормлении акул и скатов и поваляться на пляже. Из экскурсий предлагались также: утренняя рыбалка (дороже, ибо со спиннингом, а не просто леской, как мы), индивидуальная рыбалка на весь день для гиков ($1000), путешествие на остров с местными жителями, “визит к друзьям” (это кранты... наверное, это берут те, кто приезжает недели на две и помирает там со скуки).

Пляжи там чудесные – коралловый белый песок, просто супер. Что касается океана, то он чистый, но везде довольно мелко. Выше человеческого роста нигде не было. Даже если метров 100 пройти. Речь, конечно, не идёт о местах для ныряния. Атолл – это столб посреди океана. Поэтому идёшь-идёшь – глубина 1,5 метра, потом небольшой риф и провал вниз, который может доходить до нескольких километров. Волны не очень большие.

Когда плаваешь (даже у берега) можно наблюдать разных рыбок. Обычно это маленькие тропические рыбки, которые тусуют у маленьких коралловых островков, но можно запалить и акулу. Я один раз зашёл довольно далеко и запалил один экземпрляр, который шустро от меня удирал. Бояться нечего – акулы маленькие и боятся людей гораздо больше, чем мы их. Большие акулы, конечно, так близко не подплывают.

Я первый раз нырнул с аквалангом. Мне очень понравилось. Кораллы, правда, там не самые красивые. Дело в том, что лет 10 назад все кораллы умерли и сейчас только восстанавливаются. Но так как мне сравнивать просто не с чем, то мне понравилось и то, что я увидел. Ныряли на глубину 12 метров, что для первого раза довольно неплохо хочу ещё

День 12. Sun Island Resort -> Мале -> Шри-Ланка (Коломбо) -> Индия (Мумбай)

Уезжать через 4,5 дня не очень хотелось, конечно. Но больше недели там просто нечего делать. Дней 6-7 — самое то. На гидросамолёте мы прилетели в Мале, забрали наш алкоголь (ром, подарок гида из Индии) и полетели в Коломбо, где у нас целый день должна была быть экскурсия.

Коломбо встретил нас палящим солнцем. День предстоял длинным, но интересным. Гид – выходец из Шри-Ланки, которого судьба забросила учиться в Орёл в педагогический. Коломбо лично мне понравился, очень милый город. Чисто, опрятно.

Очень интересен тот факт, что в этой стране люди живут не очень богато. Это видно и из улиц Коломбо. В провинции всё ещё хуже. Но и это намного лучше того, что мы видели в Индии. Определяющим моментом является, видимо, религия. Буддисты намного опрятней, приличней, чище. Можно сравнить даже храмы. В Индии в храмах, как правило, нужно находиться босиком. После этого ноги всегда грязные. В самих храмах много народу, визг, дети бегают и прочее. А у буддистов, напротив. Всё очень чисто (ноги потом и протирать даже не надо), тихо, миролюбиво, аккуратно. Ну очень хорошее впечатление остаётся. Тоже самое с тук-туками. И там, и там чисто технически они одинаковые. Но в Индии они дымят, внутри все покоцаные, истрёпанные, вонючие. А в Коломбо, напротив, аккуратные, подлатанные.

В самом Коломбо мы успели посмотреть сам город (обзорная экскурсия), индусский храм, буддистский храм, зоопарк (Dehiwala Zoo), заехали в несколько магазинов и, наконец, поужинали на берегу океана. Индусский храм поразил своей красотой. В Индии таких мы не видили. Снаружи храма можно наблюдать изображения индусских Богов. Всего их около 1000 или что-то типа этого. Как можно запомнить всех? Про буддистский храм я уже рассказал, добавлю лишь, что рядом с ним стоял рабочий экземпляр старинного Мерседеса Зоопарк же мне решительно не понравился. Условия примерно те же, что и в Петербурге. Ужас, животных жалко до слёз. Пожалел, что пошёл.

Магазины тоже никакие, не то что в Индии. В Индии огромный выбор, специализированные магазины, отличные консультанты, шикарно умеющие впаривать и продавать. А тут – тьфу, ничего и покупать не хотелось, кроме магнитика и тарелочки друзьям. Да и те, к слову, купил я в аэропорту. Ещё нас отвезли в большой торговый центр. С сувенирами там, конечно, тухло, а вот с одеждой и прочим – очень даже ничего. В Индии подобного мы нигде не видили, это был центр почти как в Европе. Шри-Ланка славится своими топазами и вообще ювелиркой. Но и из этого мы ничего не купили, а купили всё в Индии. Наконец, мы поужинали на берегу океана – очень прикольно и романтично после этого всего мы уже отправились в аэропорт, чтобы поздно вечером улететь в Мумбай.

День 13. Индия (Мумбай)

Прилетели в Мумбай почти в 2 ночи. День был очень тяжёлым и продолжительным, поэтому у всех было одно желание – лечь спать. Это мы и сделали сразу по прибытию в гостиницу Fariyas. Еле доползли до кровати.

В Мумбае у нас был 1, но очень насыщенный день. Встали утром, позавтракали вполне по-европейски. У отеля нас встретил гид – мегазабавный молодой индус. Я с него поначалу немного поугарал, действительно такой необычный индус, не похож на остальных. Он гордо сказал, что он единственный гид в Мумбае, который знает русский язык. В общем-то, тут я ему поверил, ибо он не первый от кого мы это слышали. Говорил по-русски он, честно, не очень. Оказалось, что он изучал его по книге и словарю самостоятельно в течение 4 месяцев. Для 4 месяцев он говорил очень даже ничего. Позже выяснилось, что он ещё говорит по-испански, по-японски и, конечно, по-английски. Он попросил у нас разрешения говорить по-русски, чтобы потренировать язык, мы разрешили, хотя изредка ему всё-таки приходилось что-то говорить по-английски. Расспрашивал нас про русских девушек и уверял нас, что, безусловно, они самые красивые. Второе место в его рейтинге занимают украинки и только потом индуски.

В самом начале он нам показал отели, которые были захвачены в ноябре террористами, ворота Индии (Gateway of India). Сразу после этого мы отправились на известный многим остров Элефанта (rus wiki). Это остров в часе плавания от Мумбая, на котором сохранились древние храмы, “врезанные” в пещеры. Пока мы плыли туда и обратно, я с Верой учили гида русскому языку. Он нам писал слово по-английски, мы писали по-русски с транскрипцией. Было немного неудобно переводить ему слово, например, fuck на вопрос “А зачем?” он ответил, что это ему нужно для того, чтобы проводить экскурсии в храмах камасутры. Ага-ага, так мы и поверили Ещё мы успели ему объяснить правило спряжения глаголов. В процессе мы сами поняли, что не знаем, почему именно так, у нас уже, естественно, всё на автомате.

Перед тем, как мы вышли с корабля и вступили на остров Элефанта, гид провёл нам инструктаж. Итак, нам надо было: никого не трогать, не трогать вещи на прилавках (действует принцип – дотронулся – купи), никого не фотогравировать (иначе придётся платить), ни с кем не разговаривать. Жёсткие правила, правда?

Остров Элефанта встретил нас паровозом. Да, именно паровозом, так как на острове нет электричества. Путь от паровоза до храмов проходил по улочке, которая была набита лавками, все пытались что-то впарить. В общем-то, во многом за счёт этого там и живут. Стоит отметить, что пару вещей были действительно стоящими, а цены вполне приемлемыми. Сами храмы нам понравились. Из пяти храмов полностью восстановлен только один, остальные представляют из себя почти руины, а точнее – пустые полуразрушенные помещения внутри скал. Разрушили всё португальцы, когда приплыли на остров, хотя сохранилось несколько потаённых помещений, куда португальцы не пробрались. В основном там везде изображения индусских Богов с разными сюжетами. Интересно, безусловно.

После острова Элефанта мы ещё проехались по городу, который оказался ну уж очень похож на Лондон. Английской архитектуры очень много. Это и не странно, ведь когда англичане приехали в Мумбай – это была деревенька с 10000 населения, а сейчас? Сейчас это городище с населением в 13,5 миллионов человек. И построен этот город, в основном, англичанами. В Мумбае мы даже видели знаменитые красные двухэтажные автобусы Очень понравился вокзал (Chhatrapati Shivaji Terminus)

Нас свозили в дом, где долгое время жил и работал Махатма Ганди (рекомендую почитать про него). Это не просто дом, это музей. Там есть сохранившиеся личные вещи Махатмы: его письма, фотографии. Ещё есть его биография, оформленная в виде 15-20 стендов с “кадрами” его жизни. Вот, например, он родился, вот он на приёме у королевы Великобритании и так далее. Очень интересно. Ещё мы посмотрели английский парк (Hanging Gardens of Mumbai). Ничего особенного, но понравился контраст. Вот красивый ухоженный сад, а вот что находится прямо рядом с ним. У выхода из парка к нам прилип приличного вида паренёк с натуральными веерами из перьев павлина. Мы бы и купили их, если бы не успели этого сделать в Джайпуре. Отнекиваясь и уходя прочь, мы дали ему понять, что его предложение нам не очень интересно. Поняв, что с нас ничего не снять, он грустно покачал головой и как скороговорку выговорил на хорошем русском: “Не хочу не нужно до свидания пока“. Посмеялись значит, не только наш гид умеет говорить по-русски в Мубмае

Ну и, наконец, мы проехались по магазинам. Интересный факт: если в Дели и других городах мы активно торговались и, как правило, добивались хорошей цены, то в Мумбае торговаться любят намного меньше. В том же Ратамборе мы скинули цену на картину с изображением тигра примерно в два раза, в Мумбае максимум, который нам готовы были дать – скидка в 20%. Ну, видимо, сказывается статус бизнес и финансовой столицы Индии. Так что мы ничего там так и не купили

Понравился один эпизод в Мумбае. Мы ехали по дороге а-ля наш КАД, и на съезде с неё открывался прекрасный вид на “ожерелье Мумбая” – светящие белым светом фонари, расположенные на набережной Мумбая. Нам захотелось сфотографироваться на фоне этой красоты, и мы спросили у гида, можно ли это сделать. Он сказал, что можно, и просто остановился на повороте на съезде. Представляете, что произойдёт, если что-то подобное сделать у нас? Мы фотографировались, и нас запалила местная полиция. Они подошли к водителю и высказали своё недовольство, на что водитель сказал, что, в общем-то, мы почти закончили и что мы русские туристы. При слове “русские” менты моментально разулыбались и без каких-либо вопросов разрешили нам закончить фотосессию Вот она, дружба народов!

Попрощавшись с гидом и отблагодарив его, мы решили поужинать в кафе “Леопольд”. Как выяснилось позже, это кафе – одно из мест, на которое напали террористы в ноябре 2008 года. Помимо этого кафе были атакованы также две гостиницы (о них я писал выше) и вокзал. Места выбирались не от балды. Тот же Леопольд – это место тусовок всех иностранцев, которые и были главной целью террористов. В кафе даже сохранились следы нападения, например, следы от пуль. Не знаю, то ли их забыли убрать, то ли не заметили, то ли оставили на память.

После кафе мы отправились в отель, чтобы оставить вещи и немного отдохнуть перед вечерней прогулкой. Прогулкой мы впечатлены не были, ибо всё как во всей Индии: куча торговцев, лавок, все бегают и пытаются что-нибудь впарить хотя мусора и бедноты поменьше.

В общем-то, на этом наше путешествие почти закончилось. Рано утром нас привезли в аэропорт, мы зарегистрировались на рейс до Хельсинки, поставили последние штампы в паспорта и уехали домой. Ещё один интересный факт: везде в Индии продавалось местное вино, но мы не хотели его таскать на себе, поэтому рассчитывали купить его в Duty Free в аэропорту Мумбая. К нашему удивлению, мы там не нашли местного алкоголя вообще. Бред какой-то Поэтому из местного мы привезли только ром, который нам подарил гид в самом начале поездки.

Просто заметки в течение поездки

Дороги

Это вообще предмет отдельного разговора. Дорожное движение в Индии просто кранты. Ни в коем случае не берите там машину. А если берёте – то только с водителем, это стоит примерно столько же, сколько и без водителя. Сами вы не справитесь, это точно

Итак, участники движения: машины, минивэны, автобусы, грузовики, моторикши (тук-туки), рикши, велосипедисты, мопеды и мотоциклы, верблюды, коровы, кабаны, слоны, овцы, просто люди, которые ходят по дороге. Вся эта масса движется настолько хаотично, что даже броуновское движение покажется вам верхом организации. Ни знаков, ни разметки (я говорю не про Мумбай ), ничего. Красный свет – это не запрет движению, это лишь рекомендация. Нарушить её – это в порядке вещей. Ад, просто ад, особенно утром рабочего дня

В тук-туки набивается столько людей, что можно звать представителей книги рекордов Гинеса. А как ездят женщины на мотоциклах? Это вообще экстрим!

Без чего в России по дорогам нельзя ездить? Ммм, без колёс, без дворников и т.д. В Индии главной деталью автомобиля является, безусловно, гудок. Без него ездить нельзя, это опасно. Гудят все и всем без остановки и причины. Впрочем, к этому быстро привыкаешь

Дороги? Скорость движения? Количество ДТП? Дороги средние, где-то хорошие и даже платные, где-то плохие совсем. Кстати, в Индии при пересечении границ штата нужно платить пошлину Хорошо, что у нас такого нет. Едут все, как правило, не очень быстро. Причин много: довольно активное движение, много пробок, животных на дорогах, плохие машины. Низкая скорость -> мало ДТП, мы видели всего одно и то не очень серьёзное. Можно было ждать аварий в городах, где движение хаотично, но индусы привыкли ездить так, как они это делают, у них это не вызывает проблем.

Европейских машин оооочень мало. Даже в Нью-Дели. В Старом Дели, в Агре и Джайпуре мы их почти не видели. В основном, Тата, азиатские машины (Япония, Корея, Китай). Дело в криминально высоких пошлинах на ввоз автомобилей и бедности населения. В Мумбае, конечно, дела обстоят по-другому.

Кстати, нас один раз остановил гаец. Оштрафовал (взял в карман) 100 рупий за то, что ехали не в той полосе. Смешно, конечно. Какие там полосы, блин? Там проехать бы вообще хоть как-нибудь. Гайцов вообще не очень много. Да и те, как правило, регулировщики и, как правило, для мебели Примечательно и то, что за вождение пьяным взимается всего-навсего штраф, размер которого зависит от степени опьянения

Религия

Вообще, я так и не понял, что для них религия. С одной стороны, ходят в храмы постоянно целыми семьями, с другой стороны бегают по храму и территории, “тусят” там, разговаривают по мобильникам, жуют жвачку. В самом храме огромная толпа, все куда-то идут, хаос какой-то. В общем, что-то странное. Наверное, нам это понять довольно тяжело.

Вся религия направлена на антисанитарию: ходить надо босиком, купаются вместе в грязных резервуарах и пр. Особенно я это отметил в сикхистском храме в Дели.

Сами храмы небольшие. Обставлены по-разному, но, как правило, богато: мрамор, золото, камни и пр.

Змеи

Змей в Индии очень много. Именно благодаря змеям в Индии нет крыс. Все животные в Индии считаются… ммм… чем-то высоким. Например, если есть возможность животное не убивать, то они его убивать не будут, а просто прогонят. Это может быть комар, бурундук или даже змея.

Когда мы гуляли по парку на месте кремации Махатмы Ганди, то гид попросил быть нас осторожными, ибо там могли быть змеи. И действительно, мангустов мы видели, а ведь они питаются, в основном, змеями.

В Индии нельзя гулять по обочине. Точнее, нежелательно, ибо можно напороться на змею. Рекомендуют ходить по центру дороги. Кстати, те, кто ходит по обочине или тропинкам, всегда носят на ногах специальные браслеты с бубенчиками, которые звенят при ходьбе и отпугивают змей. Правда, это может помочь не всегда, ибо та же кобра, например, глухая.

Уровень жизни

Уровень жизни ниже низкого. Прилично живёт примерно 100 миллионов. Остальные 1,5 миллиарда – это та масса, исчезновение которой не сказалось бы пагубно на стране. Они ничего не производят, ничего не покупают. Что самое обидное – ведь не бездельники или алкаши, могли бы жить достойно, но их слишком много, столько просто не нужно. В Индии рекордные показатели безработицы. Есть даже специальный метод борьбы с безработицей, который заключается в максимальном снижении эффективности труда. Грубо говоря, то, что европеец сделает за день, 10 индусов сделают за неделю. Они вообще не торопятся по жизни, ждать, пока тебя заселят в отель можно 10, 15 или 20 минут в зависимости от отеля

Кто-то давал рекомендацию по тому, как сделать, чтобы Индия понравилась. Рецепт был прост — надо было отключиться от бедноты, грязи, попрошаек и пр. и всё будет супер, прочувствуешь страну и культуру. Я так и не понял, правда, как отключиться от всего этого, если это постоянно тебя окружает? Это везде, повсюду, это их часть, это нельзя просто взять и отфильтровать. Я вообще не перевариваю бедноту, не могу смотреть на людей, не евших несколько дней, будучи сытым и довольным. Это меня коробит как-то…

Из забавного вспоминаю местную парикмахерскую. Блин, жаль мне не удалось это сфотографировать. Выглядит это примерно так: на тротуаре стоит стул. Напротив висит зеркало (на заборе). Хм. По сути, всё. Человек садится, мастер его стрижёт. Просто как 2×2

Еда

Еда в Индии очень острая. Острота нужна для дезинфекции, ибо заразы всякой кругом море. Большое количество специй убивает микробы, а у европейцев ещё и сжигает рот с желудком. Главный ингредиент, делающий любое (абсолютно любое!) блюдо острым – зелёный перчик. Они его кладут всюду, даже когда не просишь или просишь не класть. Для них это как для нас соль. Я острое не люблю, мне было тяжело Острые макароны, картошка, курица, некоторые лепёшки, словом — всё.

Больше всего в Индии мне понравились их лепёшки – это просто супер (если не острые) национальным блюдом считается чикен карри, но она довольно острая. В Индии зачастую не так просто найти мясо и почти невозможно найти говядину (по понятным причинам).

Что касается цен, то ситуация примерно такая: 3500 рупий – ужин на пятерых с алкоголем в гостинице 5 звёзд, 2400 рупий – обед на четверых от пуза в хорошем ресторане. Довольно гуманно.

Средства защиты

Хммм… Мы раз в день выпивали стопочку коньяка. Ещё пили что-то типа угля и серебра. Вот. Естественно, постоянно использовали влажные салфетки, руки в рот не совали, ели только где разрешит гид, в душе рот не разивали, рот полоскали только водой из бутылок, пили тоже только бутилированные напитки, предварительно протирая бутылку. Довольно жёстко и поначалу непривычно.

Другое

Тут просто отрывочные наблюдения:

В Индии за всё нужно платить, везде выбивают деньги. Заходишь в туалет – стоит мальчик, который даёт бумажные салфетки для рук. Взял салфетку – будь добр хотя бы 10 рупий дать. Вот почему там все такие услужливые – бегают за тобой, всё таскают и помогают Мне было очень непривычно, что за мной таскают мой чемодан. Я даже пытался как-то у них его забирать, но они не отдавали

Достаточно мало иностранных туристов на улицах и даже возле достопримечательностей — их почти нет (другое дело — отели и специальные места). Зато внутренний туризм развит просто супер — индусов из других областей очень много! Что касается въездного туризма, то мировой финансовый кризис (даже тут без этой фразы у меня не получилось обойтись) и теракты в Мумбае дали о себе знать. Поток из Европы и США реально уменьшился, в отелях много пустых номеров. Но, по словам гида, азиаты и русские ездят как раньше, им всё нипочём

В Индии отлично сохранились почти все памятники истории. Древних, к слову, почти нет, большинство не старше пришествия великих Моголов. В Индии много фортов, крепостей, которые выглядят как после ремонта, но на самом деле их никогда не разрушали. Дели, Джайпур, Агра – здесь не было войн, до сюда просто никто не доходил. А если кто-то “доходил”, то индусы сдавались без боя по договорённости или как-то иначе.

В Индии не страшно оставить вещь на видном месте. Люди честные, по крайней мере, большинство. Мы забыли сумку один раз – нам нашли и вернули её… за скромное вознаграждение, конечно. А ещё при мне англичанка потеряла кошелёк с деньгами, карточками и так далее. И его ей тоже принести и вернули. Такое увидишь не часто, а уж от Индии лично я такого вообще ожидать не мог.

Мало людей просят милостыню. Большинство пытается что-то продать: от путеводителей и вееров до музыкальных инструментов и дешёвой бижутерии.

Как вы думаете, насколько хорошо функционирует такая проводка?

Я бы не стал рекомендовать неподготовленным (в первую очередь, морально) людям гулять самим по индийским городам. Во-первых, никогда не знаешь, в чей район забредёшь и что тебе там сделают. Во-вторых, нужно быть готовым парировать предложения покупках разных товаров. В-третьих, нужно быть готовым... ко всему Ну и так далее. Мы гуляли только в Мумбае – самом благополучном городе, в котором мы были. И, честно говоря, нам хватило. К большему мы пока что просто не готовы.

Индусы очень доброжелательные, хорошо относятся к туристам. А некоторые экземпляры так вообще супердоброжелательны. Это очень важно, на мой взгляд.

Если поедете в гостиницу 4-5 звёзд в Индию, то будьте готовы, что звёздность их отелей отличается от звёздности европейских. У нас только один отель был похож по звёздности на европейский – в Агре. Остальные были намного слабее и тянули, в лучшем случае, на 4 звезды. Где-то у нас не работал кондиционер, где-то не было минибара, мало где был интернет, бедно обставлены комнаты. В общем, хотите полноценные 5 звёзд – внимательно выбирайте отель. Лучше выбирайте отель, который является частью worldwide chain.

Нам рассказали байку, что все русские хотят поехать на Мальдивы потому, что предположительно к 2050 Мальдивы просто исчезнут из-за повышения уровня мирового океана. Шутка ли, но самая высокая точка Мальдив – 2,4 метра над уровнем моря )) Кстати, на этот счёт Мальдивы уже палятся и собираются купить себе землю у своего “почти врага” – Индии.

Цены

Из того, что запомнил:
200 рупий ($4,15) – разрешение на фотографирование в мечети в Индии
820 рупий ($17) – 2 магнитика в магазине для туристов
50 рупий ($1) – бутылка Кока-Колы
450 рупий ($9,35) — тарелка из мрамора в магазине в отеле
120 ($2,50) – сувенирные игральные карты в магазине для туристов
150 ($3,10) – Wi-Fi интернет (1 час) в отеле 5 звёзд

Итоги

Индия мне понравилась. Очень. Но ближайшие несколько лет я бы не хотел туда ехать опять (или в подобное место). Хорошего понемножку, как говорится.

О Шри-Ланке какого-то цельного впечатления не осталось, слишком мало мы там пробыли. Но то, что видели, мне очень понравилось!

Мальдивы вне конкуренции. Для “овощного” отдыха это, пожалуй, идеальное место.

Пожалуй, всё. Надеюсь, хоть кто-то прочитает всё, что я тут написал

P.S. Спасибо Диме М. за помощь в исправлении орфографических и пунктуационных ошибок

P.S. Хороших кадров, конечно, больше, чем три. Потом вы в этом убедитесь

Update! Добавил четвёртый кадр, который непонятно каким образом сначала был мною пропущен.

Собственно, теперь с определённой периодичностью я планирую выкладывать фотографии, которые я сделал с помощью этого фотоаппарата. Есть надежда, что они могут кому-то понравиться.

Начнём с трёх кадров, которые я сделал в Калининграде на свадьбе друзей. Итак, первая подборка.